Сумрачно и сыро , зато дорого

«О морских купаньях можно забыть. Погода ужасная , совершенно ноябрьская — темно, ветрено, холодно. Детям, тем не менее, пребывание здесь, безусловно, идет на пользу, на моих же нервах оно сказывается пагубно», — писал Генрик Сенкевич из Сопота другу 4 июля 1888 года. Спустя месяц , узнав город лучше, Сенкевич добавил красок к его характеристике: «Цоппот — страшная дыра. Сумрачно , сыро, скучно — словом, отвратительно». Вполне вероятно , что, если бы в те времена существовали отзывы в гугле и классик польской литературы разместил бы подобный текст там, популярность никогда не пришла бы к Сопоту.

Прежде чем стать балтийской жемчужиной , как теперь пишут в путеводителях, Сопот, он же Цоппот, Сопоты, Соботы и даже Собутка проделал долгий путь, побывав в составе Польши, Пруссии, Вольного города Данцига , Третьего рейха и затем снова Польши.

История Сопота началась в VII веке , как водится, со строительства крепости первыми жителями этих мест. От этой постройки, конечно, ничего не осталось, но теперь на ее месте находится археологический музей-заповедник «Городище» (ulica Haffnera, 63), одна из главных достопримечательностей города.

Музей-заповедник «Городище». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В письменных источниках название будущего курорта впервые упоминается в 1238 году: гданьский князь Мстивой II передал цистерцианцам из Оливы (сегодня — район Гданьска) несколько деревень (в качестве компенсации за отказ от прав на землю в районе Гнева) , в том числе и территорию у ручья Свелина, включавшую поселения Сопот и Брудвино.

Примечательно , что средневековый Сопот, колыбель современного курорта, находился вовсе не на берегу моря, как можно было бы подумать. Его дома сосредоточились вокруг Деревенской площади, уже не существующей: сегодня на ее месте образуют перекресток проспект Независимости (aleja Niepodległości), улица 1 Мая и улица Героев Монте-Кассино (ulica Bohaterów Monte Cassino). Чуть в стороне от площади находился трактир «Мыс Доброй Надежды», просуществовавший с XVI века до 30-х годов XX столетия: в 1934 году его перестроили в жилой дом, который можно найти по адресу al. Niepodległości, 803. О прошлом этого места напоминают сохранившийся в неизменном виде подвал, деревянные колонны и расположение дома за линией застройки.

Популярным и престижным местом отдыха Сопот стал в середине XVI века — состоятельные гданьчане начали покупать дома и земли , строили усадьбы для летнего отдыха, окружая их роскошными садами. Дачная жизнь также бурлила вокруг Деревенской площади. К морю от нее вела тропинка (15 минут пешком до побережья), тянувшаяся мимо заливных лугов, где пасся скот. Дом солтыса и рыбацкие хижины на берегу — вот и вся недвижимость на престижных первой и второй линиях. Территория, где сегодня, по утверждению авторов путеводителей, бьется сердце курорта, не застраивалась вплоть до начала XIX столетия.

Купальные кареты и пивной суп

Сопот , который сегодня удерживает пальму первенства среди балтийских курортов, вовсе не был первой здравницей на побережье — вопреки распространенному мнению. Его опередили Свиноуйсце, Колобжег и даже Гданьск , где первые купальни были построены в 1803 году.

Трансформация Сопота из деревни в морской курорт произошла благодаря бывшему врачу наполеоновской армии Жану Георгу Хаффнеру. Однажды , возвращаясь в Гданьск через Сопот, он остановился на ночлег в «Мысе Доброй Надежды» и отправился на вечернюю прогулку к морю (как мы помним, 15 минут через заливные луга). Оказавшись на берегу, он решил, что это идеальное место для оздоровительных купаний. 21 мая 1823 года Хаффнер заложил камень в строительство первой купальни, открытие которой в том же году считается символической датой основания курорта. Год спустя появился первый Курортный дом (сегодня на его месте также стоит Курхаус, объединяющий отель, рестораны и Государственную галерею искусств), первый деревянный помост длиной 63 метра и Южный парк (Park Południowy).

Курортный дом сегодня. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Принимать морские купанья следовало , придерживаясь определенных правил. В архивах сохранились рекомендации доктора Хаффнера. Вот некоторые из них:

• Нельзя купаться без назначения врача , так как при определенных заболеваниях водные процедуры могут быть опасны для жизни.
• Купаться в море следует один раз в день , за исключением недугов, при которых врачи предписывают многократные купанья.
• Нельзя купаться , будучи разогретым физическими упражнениями или горячительными напитками, в состоянии усталости или эмоционального возбуждения. Вспотевшим тоже нельзя.

До середины XIX века считалось полезным купаться нагишом. Поэтому в Европе , в том числе и в Сопоте, были популярны так называемые купальные кареты: кони затягивали такую карету в море (иногда они перепоручали эту миссию работникам курорта), отдыхающий раздевался внутри донага и спускался в воду по лесенке. Помимо карет, в Сопоте были распространены раздевалки, из которых в воду вели специальные мостки. В купальные костюмы отдыхающие облачились только после 1860 года.

Морскими купаньями лечили заболевания нервной системы , органов кровообращения и дыхания. Свои услуги рекламировала и ортопедическая клиника, открытая шведом Густавом Зандером. Популярностью пользовались также водные процедуры для глаз, ушей или гортани, предлагавшиеся в сопотской купальне.

В 1886 году в Сопоте открылся детский санаторий. В наши дни его деятельность вызвала бы многочисленные вопросы бдительных граждан , поскольку в его меню наряду с картофелем, рисом, мясом и овощами входил пивной суп, который ежедневно подавали на второй завтрак.

Переломным моментом в развитии курорта стало строительство железной дороги — ее протянули до Сопота в 1870 году. До той поры поездка к морю была непростой задачей: к примеру , из Варшавы сюда добирались на дилижансе, а с 1852 года появилась возможность доехать на поезде до Гданьска, но с тремя пересадками — в Мальборке, Илаве и Тчеве. В Гданьске многочисленные чемоданы перегружали в конный экипаж и уже на нем будущие отдыхающие доезжали до заветного пляжа. Как мы видим, двухнедельным отпуском было не обойтись.

С появлением железной дороги стало выгодно инвестировать в недвижимость в Сопоте. На месте бедных рыбацких домов вырастали роскошные виллы. В городе появилась канализационная система , а на центральных улицах провели электрическое освещение.

Вилла Hubertus в Верхнем Сопоте. Фото: Стас Московский / Новая Польша

До идеала , однако, все еще было далеко. В 1889 году в Сопоте проводила лето будущая лауреатка Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри , тогда работавшая гувернанткой.

Мария Склодовская-Кюри

Здесь не слишком весело , на пляже, в Курхаусе все время встречаешь одних и тех же людей, которые беседуют все время об одном и том же. Море, правда, красивое, купанья — великолепные, однако, когда случается непогода и приходится сидеть дома, все пребывают в таком расположении духа, что я, если бы могла, забилась бы глубоко под землю.

И тем не менее , курорт неумолимо развивался, а его популярность росла. За четыре десятилетия — с 1870 по 1910 год — Сопот изменился до неузнаваемости. Тот город, который мы видим сегодня, зародился именно в это время.

Дом с привидениями и «Консульство хорошего пива»

Если гуглить советы о том , что посмотреть в Сопоте, рекомендации, скорее всего, ограничатся центральной улицей Героев Монте-Кассино — сопотяне называют ее Мончаком (Monciak), — пирсом, Южным парком, городским музеем, маяком и пляжами.

Однако самый настоящий Сопот — это лежащие в стороне от Мончака , тихие даже в туристический сезон улицы, где панельные ПНРовские дома стоят бок о бок со старинными виллами. Вдоль улиц растут липы, каштаны и платаны, а дороги вымощены старой немецкой брусчаткой (велосипедистам гарантирован бесплатный массаж).

Сопот делится на Верхний и Нижний , граница проходит по проспекту Независимости, главной артерии Трехградья, соединяющей города агломерации.

Начать прогулку лучше всего с Верхнего Сопота — именно там когда-то находились Деревенская площадь и трактир «Мыс Доброй Надежды». Сегодня это камерный район , куда редко заходят туристы. Прогуливаясь по улицам Абрахама, Мицкевича, Красицкого, Андерса, Армии Крайовой, Выбицкого, Жеромского, Херберта, невозможно отделаться от ощущения, будто вы провалились во времени. Каждый многоквартирный и частный дом — памятник со своей историей.

Сопотянам , которые строили здесь дома в конце XIX — начале XX веков, невероятно повезло: из окон их вилл, стоящих амфитеатром, открывается вид на Гданьский залив. Тем же, кому не посчастливилось жить в одном из этих домов, ради живописного пейзажа придется подняться на смотровую площадку на горе Глинна (Na Glinnej Górze), расположенную в Трехградском ландшафтном парке (Trójmiejski Park Krajobrazowy) — оттуда открывается панорама на море, полуостров Хель и Нижний Сопот.

К площадке можно прогуляться по улице Армии Крайовой (Armii Krajowej). Здесь в доме 85 жил знаменитый немецкий архитектор Адольф Билефельдт.

Дом Адольфа Билефельдта. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

Билефельдт спроектировал многие дома и нежилые здания в Сопоте и Гданьске.

Церковь Спасителя. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Среди его работ — церковь Спасителя (kościół Zbawiciela) евангелистско-аугсбургского прихода (Parkowa 5) , отели Eden, Sedan, Irena, вилла Баснера (Chrobrego, 48).

При строительстве собственного дома он выступил в роли не только инвестора и архитектора , но и дизайнера интерьеров. Боковые фасады украшены декоративными панно с изображениями животных, выполненными в стиле позднего модерна. Недалеко от сопотского вокзала можно увидеть оранжевые велопарковки в виде моржа — образцом для них послужил как раз рисунок с фасада дома Билефельдта.

Велопарковка — морж. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

С Армии Крайовой пересекается улица Выбицкого (Wybickiego). После войны ходили слухи , что в доме под номером 23 живут привидения — свидетели своими ушами слышали топот и позвякивание цепей. И если относительно привидений могут возникать некоторые сомнения, то в существовании другого квартиранта сомневаться не приходится — с 1948 по 1949 год здесь жил Чеслав Милош , будущий лауреат Нобелевской премии. Впоследствии Милош несколько раз приезжал в Сопот, чтобы навестить семейные могилы. Во время последнего визита в 2001 году местные власти присвоили ему титул Почетного горожанина, рассчитывая, что он останется и закончит здесь свои дни, но поэт предпочел вернуться в Краков.

Дом 31 , построенный в 1910 году, принадлежал генеральному представителю компании Bosch. А последним владельцем дома был философ и автор многочисленных публикаций о Гданьске Герман Хассбарген.

Вилла на улице Выбицкого , 31. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

В конце улицы , у самого входа в лес стоит неприметный дом под номером 40 — в нем жил Януш Христа, автор популярных комиксов о Кайко и Кокоше , о чем сообщает памятная доска возле калитки. Однако, если продолжать путь к смотровой площадке, нужно вернуться на улицу Армии Крайовой и дойти до улицы Каспровича (Kasprowicza) — атмосферной и просто идеальной для прогулок. Виллу под номером 2 спроектировал упомянутый выше Адольф Билефельдт, а в вилле «Аделайда» (Adelajda) под номером 8 жил художник Мариан Моква.

Со смотровой площадки можно спуститься на улицу Абрахама (Abrahama) и начать прогулку по ней с костела святого Бернара (адрес: Abrahama , 41). Он построен в 1983 году и стоит прямо в лесу. Это одно из самых интересных сакральных сооружений современной архитектуры в Поморье.

Костел святого Бернара. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Интерьер костела , придуманный краковским художником Мацеем Зыховичем, лаконичен, но уникален — за его алтарем, выполненным из стекла, открывается вид на лес. Это одно из самых популярных мест проведения свадебных церемоний. Молодоженов не отпугивает даже то, что к костелу ведет крутая горка.

Неподалеку , по адресу улица Мицкевича, 34–36 (Mickiewicza) находится вилла «Сопотский бельведер» (Sopocki Belwederek) — творение Генриха Дункеля, сопотского архитектора, славившегося необычными постройками.

Вилла «Сопотский бельведер». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В 1991 году в вилле на некоторое время поселился Лех Валенса. В ней останавливалась и Маргарет Тэтчер. Другой знаменитый дом , созданный Дункелем, находится в Нижнем Сопоте на Липовой улице, 14 (Lipowa) — он носит название «Влюбленные белки»: на фасаде, украшенном барельефами с цветочными мотивами, помещены две белки, которые смотрят друг на друга. В 2007 году здесь поселился знаменитый путешественник и полярник Мариуш Каминьский.

Внизу улицы Мицкевича , на пересечении с улицей Элизы Ожешко (Orzeszkowej) стоит памятник, о котором совершенно нечего рассказать — надпись на нем сообщает: «В этом месте в 1754 году ничего не произошло». Вот бы все памятники были такими.

Памятник на месте , где ничего не произошло. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

По улице Абрахама , одной из самых живописных в Сопоте, можно дойти до перекрестка Чеслава Немена, мельком взглянуть на уютный домик с вывеской Konsulat Dobrego Piwa («Консульство хорошего пива») — бывший туалет времен ПНР — и по улице Сикорского или Андерса выйти на проспект Независимости, откуда рукой подать до туристического центра, Мончака.

Дурная слава

В Нижнем Сопоте сосредоточены достопримечательности , о которых знает абсолютно каждый, кто хоть раз побывал на балтийском курорте.

Одна из главных — конечно же , Мончак. Народное название улицы так прижилось, что горожане, наверное, не сразу вспомнят официальное. Мончак — это та самая тропинка, которая когда-то вела от Деревенской площади к морю. В наши дни она изменилась до неузнаваемости. Когда Сопот начал превращаться в курорт, а тропинка — в улицу, она получила название «Морская», что довольно логично. В 1945–1956 годах Мончак был улицей Рокоссовского и лишь потом стал самим собой, то есть улицей Героев Монте-Кассино.

Безлюдная улица Героев Монте-Кассино на рассвете. Фото: Стас Московский / Новая Польша

На Мончаке круглый год бурлит жизнь. Здесь находится большинство баров , ресторанов и дискотек, сувенирных лавок и магазинов одежды.

Костел святого Георгия. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

В верхней части улицы стоит костел св. Георгия , в прошлом евангелический, теперь — католический. Среди отзывов о нем на гугл-мапс можно прочитать и такой: «Пусто , темно, и органист, который пытается все это заглушить». Напротив , в доме 14/16 с атлантом-охотником и кариатидой-крестьянкой (по другой версии — рыбачкой) по бокам от входа, в 1896 году размещался торговый дом Абрахама Фаста, а теперь — ресторан.

«Кривой домик» (ulica Bohaterów Monte-Cassino , 53) — одна из визитных карточек Сопота. Он построен в 2003–2004 годах по проекту архитекторов Щепана и Малгожаты Шотыньских, а источником вдохновения им послужили рисунки Яна Марцина Шанцера и Пьера Дальберга. Самое любимое место туристов для фотографирования.

«Кривой домик». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В конце улицы , недалеко от моря расположены Бальнеологический курорт, построенный в 1903 году по проекту Генриха Дункеля и Пауля Пухмюллера, и морской маяк. Сегодня маяк уже не выполняет свою функцию — теперь это смотровая площадка, откуда можно полюбоваться панорамой Сопота. Каждый день ровно в 12:00 с маяка звучит гимн Сопота.

Улица Героев Монте-Кассино упирается в другую знаковую достопримечательность города — пирс имени Иоанна Павла II , самый длинный деревянный пирс в Европе: его протяженность составляет 551,5 метра. Во время туристического сезона вход на него платный.

Самый длинный в Европе пирс. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Напротив пирса возвышается «Гранд-отель». Сегодня это самая фешенебельная гостиница Сопота , но начало его истории ничего подобного не предвещало. После Первой мировой войны Сопот нес убытки и, чтобы привлечь публику, владельцы Курортного дома решили расширить перечень оздоровительных услуг, поставив в одном из залов рулетку. Дело оказалось прибыльным, к Курхаусу пристроили специальное крыло. Потом бизнес взяли в свои руки власти города и построили целую гостиницу для любителей азарта. «Казино-отель», известный сегодня как «Гранд-отель», открылся в 1927 году. Именно он стал источником дурной славы Сопота как логова преступного мира, закрепившейся за городом на долгие годы. Впоследствии в «Гранд-отеле» останавливались многие мировые знаменитости: король Испании Альфонс XIII, Шарль Азнавур, Фидель Кастро, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Шарль де Голль, Чеслав Милош.

«Гранд-отель». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В стороне от Мончака и пирса лежит улица Гойки (Goyki) , где под номером 3 расположена живописная вилла Фридерика Вильгельма Юнке, похожая на сказочный домик. Это настоящий сопотский долгострой — виллу начали возводить в 1877 году, а закончили только в 1903-м. Проект придумал архитектор Карл Хофакер. Сегодня Goyki, 3 — самый известный адрес в Трехградье: здесь находится «Артинкубатор», в котором работают творческие мастерские, проводятся встречи с писателями, художниками и фотографами, организовываются лекции, действует дискуссионный киноклуб. Для желающих узнать о вилле больше есть экскурсии с гидом.

Кое-что для киноманов

Среди легенд о Сопоте есть и такая , будто это город артистов, которые здесь живут, творят, пьют, развлекаются. Не последнюю роль в ее возникновении сыграл кинематограф — Сопот ведь невероятно кино- и фотогеничен, поэтому съемочные группы не раз приезжали на побережье.

Именно здесь снимал начало и финал своего самого первого фильма Роман Поланский. Короткометражная картина (с музыкой Кшиштофа Комеды) называлась «Два человека со шкафом» (1958) , а местом завязки и развязки истории стал пляж при «Гранд-отеле» (сам фильм снимался на улице Длуга в Гданьске).

В 2008 году на сопотской набережной появился памятник , посвященный фильму: огромный шкаф с надписью: «Друзья Сопота — Роману Поланскому». Авторы памятника — Павел Альтхамер и Яцек Адамас. На открытие приезжал сам режиссер. К сожалению , в 2020 году власти города решили шкаф убрать — из-за обвинений в педофилии, предъявленных Поланскому (напомним, что он в итоге был оправдан).

«Шкаф Поланского». Фото: Стас Московский / Новая Польша

«Гранд-отель» послужил декорацией для съемок популярного сериала «Ставка больше , чем жизнь» Януша Моргенстерна, боевика «Штрих-2» Оляфа Любашенко, драмы «Девочка из отеля "Эксельсиор"» Антония Краузе, комедии «Вознесенные» Анджея Кондратюка.

Героем многих картин стал знаменитый пирс. В числе снимавшихся на нем фильмов — драма «Заказ на киллера» Владислава Пасиковского , сериал «S.O.S.» Януша Моргенстерна, комедия «Сколько весит троянский конь?» Юлиуша Махульского , сериал «Доложи, 07» Кшиштофа Шмагера, черная комедия «Тело» Томаша Конецкого и Анджея Сарамоновича.

На Мончаке снимался эпизод «Ставки больше , чем жизнь», фрагмент «Заказа на киллера», «Сладко-горький» Пасиковского и «До свидания, до завтра» — дебютная работа Януша Моргенстерна со Збигневом Цыбульским в главной роли.

К кино-достопримечательностям Сопота можно отнести и дом на улице Тадеуша Костюшко , 10 (Tadeusza Kościuszki), где родился Клаус Кински, отец актрисы Настасьи Кински. Долгое время здесь работал бар, по совместительству выполнявший функции музея — стены заведения были увешаны кадрами из фильмов и фотографиями Кински-отца.

Читайте также

Слова

Крылатые фразы из польского кино. Часть 1

Катажина Пилярская

«Сливка в компот» и итальянское мороженое

Сопот богат и гастрономическими достопримечательностями. Самая очевидная еда , которую хочется попробовать в приморском городе, — это, конечно, рыба. Любой житель Сопота посоветует рыбный бар (внимание — языковая ловушка: bar в польском это — столовка) «Пристань» (Przystań). Заведение стоит прямо на пляже, минутах в 15 ходьбы от пирса (адрес: Aleja Wojska Polskiego, 11). Дойти до «Пристани» можно вдоль моря или по набережной (осмотрев по дороге виллу Эрнста Клаазена, где находится Музей города Сопот, и виллу «Русалка» — еще одну работу Генриха Дункеля). «Пристань» соседствует с рыбацкой деревней и рыбацким же мини-музеем. В меню — «Суп рыбака», жареные балтийские шпроты, запеченный лосось, всевозможные рыбные закуски. Летом можно взять с собой пляжный коврик, постелить его у воды и, забрав поднос с едой, устроить романтичный ужин, любуясь морем. У этой рекомендации есть и практический характер — очереди в бар бывают огромными, и свободные места нарасхват. Еще одно преимущество «Пристани» — это одно из немногих заведений в Сопоте, где можно поесть до 23:00.

Бар «Пристань». Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

На Мончаке невозможно не побывать в клубе Содружества польских артистов театра и кино (SPATiF) в доме 54. Сегодня вход открыт для всех , но еще недавно в клуб пускали только по рекомендации. SPATiF открылся в середине прошлого века. В 1954–1955 годах в его залах проходили репетиции студенческого театра Bim-Bom, потому что в Сопоте жили три человека, на которых во многом держалась жизнь этого театра — Ежи Афанасьев, Збигнев Цыбульский и Богумил Кобеля. Клуб стал меккой трехградской богемы и получил известность во всей Польше. Это место овеяно легендами — рассказывают, что здесь бывали Роман Поланский, Януш Моргенстерн и целая плеяда деятелей кино. Сейчас в SPATiF проводятся концерты, а еще здесь можно заказать вкуснейшие вареники (pierogi) или выпить что-нибудь охлаждающее или согревающее , устав от прогулок. Клуб открывается в 18:00 и работает до последнего посетителя.

Клуб SPATiF. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

Заведение Śliwka w kompot на Мончаке (дом 42) — еще одна палочка-выручалочка для припозднившися туристов , которые не согласны довольствоваться кебабом или запеканкой (и еще ловушка: zapiekanka в Польше — это огромный горячий бутерброд, дежурная еда многих туристов в Трехградье). Здесь накормят даже в час ночи.

Корчма Irena (Fryderyka Chopina , 36) — обязательная рекомендация для тех, кто хочет попробовать блюда польской традиционной кухни. Атмосферно и очень вкусно.

А если вы окажетесь в Сопоте в жару и захотите мороженого , не идите к первому попавшемуся киоску, где вам посулят итальянское джелато. Найдите внизу Мончака неприметный деревянный зеленый домик с вывеской Milano — это кафе много лет держит итальянец, и там можно попробовать настоящее, вкуснейшее итальянское мороженое, одно из лучших в Трехградье.

***

Пожалуй , нам невероятно повезло, что мы можем приехать в современный Сопот, полный — как же снова не процитировать путеводители — возможностей отдыха на любой вкус. Хотя не исключено, что, окажись Сенкевич в «Цоппоте» сейчас, он все равно написал бы в мессенджер другу, а то и в фейсбук что-нибудь ворчливое, вроде: «Невыносимо шумно, многолюдно и совершенно негде припарковать автомобиль». И, все же, если бы машина времени перенесла автора «Трилогии» в наши дни, я бы рекомендовала ему побывать в Сопоте и надеялась бы, что он изменит свое отношение к этому городу.

Источники:

Hanna Domańska. Opowieści sopockich kamienic. Gdańsk: Polnord-Oskar , 2005
Hanna Domańska. Magiczny Sopot. Gdańsk: Polnord-Oskar, 2007
Tomasz Słomczyński. Sopoty. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2023